Optimisation de la batterie des Fuji

La batterie est le problème principal des hybrides et les appareils photo Fujifilm ne dérogent pas à la règle. Du coup, il est utile d’adopter le bon comportement et de choisir les bonnes options pour optimiser sa batterie. Savez-vous ce qui consomme vraiment de la batterie sur vos Fuji X-T2, X-T20, X100F, X-PRO2 etc… ?

Basé sur http://ultralightphotography.net/gear…, je vous donne les clés pour optimiser la gestion de votre batterie.

Vous apprendrez notamment l’impact du boost mode sur le X-T2, l’impact du choix de l’écran LCD ou du viseur, l’impact de la luminosité, etc.

La vidéo « Optimisation de la batterie des Fuji »

→ Cliquez ci-dessous pour démarrer la lecture de la vidéo :

Le script de la vidéo « Durée de vie de la batterie »

→ Attention, je vous aide en vidéo et le texte ci-dessous n’a pas vocation a être lu car il a été généré automatiquement. Intéressez-vous plutôt à la vidéo ci-dessus donc 🙂

Déjà, on va évacuer le cas du X-T2. Le X-T2, comme vous le savez, a un boost mode. Par défaut, il est limité et on a la possibilité d’augmenter les performances à son maximum et avec un impact sur la batterie. Alors, c’est évidemment la fonction qui va consommer le plus de batteries, mais combien ? Alors, c’est à peu près plus 50 % au niveau de la batterie. Donc, quand vous utilisez le boost mode, vous utilisez 50 % de batterie en plus que si vous étiez resté au mode normal. Il faut savoir que cela a un vrai impact sur votre batterie.

Un mode Haute Performance consommateur

Même, ils se sont rendu compte dans les tests, que vous vous mettez en boost mode, mais vous ne faites rien avec votre appareil photo, vous ne faites pas spécialement du focus, vous ne faites rien, rien que le fait d’être dans le boost mode, vous consommez 40 % supplémentaires, alors même que vous avez l’impression de ne pas consommer d’énergie, puisque vous n’êtes pas en train spécialement d’utiliser l’appareil photo, il est juste allumé, le boost mode continue de consommer.

J’imagine que l’appareil photo se tient prêt et au maximum de ses capacités, au cas où vous décidez dans une seconde à appuyer sur le bouton. Je n’en sais rien. Même les testeurs n’en ont aucune idée, mais ils ont remarqué que vraiment, le boost mode a un vrai impact que ce soit quand vous l’utilisez ou même quand il est juste en train d’attendre que vous l’utilisiez.

Le niveau de luminosité

Le deuxième point, c’est évidemment la luminosité. On a l’habitude. On a des portables. On sait que la gestion de la luminosité impacte la batterie. La question, c’est : à quel point ? Eh bah pas tant que cela. Vous avez la possibilité quand vous allez dans les menus : paramètre, écran, luminosité, quelque chose comme cela, vous avez la possibilité de régler. En général, c’est en auto et c’est très bien.

Laissez-le en auto, il ne fait pas du si mauvais travail que cela. Mais vous avez la possibilité de le mettre en manuel et vous avez un réglage qui vous permet d’aller de –5 à +5 pour l’assombrir ou l’éclaircir selon les conditions de luminosité.

L’écran impacte la batterie

La différence entre si vous mettez l’écran en –5 et si vous mettez l’écran en +5, elle est d’environ 17 %. Vous voyez, ce n’est quand même pas dingue puisque, grosso modo, vous allez plutôt vous situer en général autour de zéro. Mais 17 % entre le plus sombre et le plus clair, c’est vraiment négligeable. Cela veut dire que vous, qui probablement, êtes en train de jouer entre –2 et +2. Vous n’allez pas vous prendre la tête avec cela, vous le laissez en auto et ce n’est pas vraiment un sujet vraiment d’économie de batterie ou de meilleure gestion.

Le Pre-AF

Alors, les autres paramètres à prendre en compte, ce qui va consommer beaucoup, c’est le pre-autofocus que vous pouvez activer. Alors moi, c’est une fonction que je vous déconseille puisque, grosso modo, votre appareil photo va en permanence faire l’autofocus. Même quand vous êtes en train de ne rien faire, que vous baladez juste votre appareil photo, votre appareil photo, il fait l’autofocus.

C’est donc une fonction qui me semble assez inutile, sauf à être dans un cas bien particulier où, grosso modo, vous voulez être en AF-C sans appuyer sur l’obturateur à mi-course parce que vous êtes dans une situation où vraiment il va falloir être près dans l’instant. Mais bon, c’est vraiment une situation très bizarre. Mais dans le cas normal, c’est une fonction que, sincèrement, vous n’en avez pas besoin.

Autofocus

Les testeurs se sont rendu compte de fait marrant. Alors, je pense que c’est juste de la mauvaise conception ou de la mauvaise optimisation chez Fujifilm, mais l’appareil photo utilise plus de batteries en mode manuel au niveau de l’autofocus que s’il est en AF-S ou AF-C. Cela, c’est bizarre. Il n’y a pas vraiment d’explication non plus.

Mais encore une fois, je pense qu’on est dans la mauvaise optimisation de Fujifilm, quand après, ils ont comparé les différents modèles et on se rend compte que le X-T2 est quand même beaucoup moins optimisé que le X-T1 au niveau de la gestion de l’énergie. Peut-être pour vendre le grip qui a été considéré comme la solution pour quelqu’un qui veut vraiment une autonomie constante.

Des choses étranges

Là, on se rend compte qu’il y a des petits trucs comme cela. Le boost mode, quand vous ne faites rien, qui consomme plus d’énergie. Ce n’est pas logique. Le mode manuel qui consomme plus d’énergie que le AF-C. Ce n’est pas logique. Enfin, il y a des trucs comme cela bizarres. Il n’y a pas d’explication.

Viseur > Ecran LCD

En conclusion, il y a un dernier point que je veux noter, c’est que contrairement à ce que vous pourriez penser, le viseur consomme plus d’énergie que l’écran LCD de derrière et c’est quand même assez significatif. Vous utilisez 15 – 20 % de batterie de plus, si vous êtes au viseur que si vous êtes à l’écran LCD derrière.

Alors, ne me demandez pas pourquoi. Encore une fois, je n’en ai aucune idée. Mais, c’est un fait qu’il faut prendre en compte quand vous êtes en train de gérer votre batterie, si vous essayez vraiment de faire les dernières photos avant que l’appareil photo, il s’éteigne, etc. Vous avez plutôt intérêt à utiliser l’écran LCD que votre viseur.

Une mise en veille automatique indispensable

Ensuite, le plus gros conseil, le plus important des conseils, c’est surtout d’éteindre votre appareil photo quand vous ne l’utilisez pas. Vous avez une fonction pour cela. L’appareil photo est auto-éteint au bout de quelques secondes et c’est vraiment la fonction la plus essentielle parce que la différence entre l’appareil photo allumé et l’appareil photo éteint est magistrale. Cela fait vraiment une différence énorme.

Donc, vous activez cette fonction qui éteint votre appareil photo. Je crois qu’on peut la configurer dès deux secondes. Moi, c’est quelque chose que j’ai et il s’éteint tout de suite. Dès que je ne l’utilise plus, il s’éteint.

Facile a utiliser

Sachez qu’il y a un raccourci pour l’allumer. Il suffit d’appuyer sur le bouton de l’obturateur, le bouton déclencheur là. Vous appuyez sur le bouton déclencheur, vous le laissez appuyer à mi-course, l’appareil photo s’allume tout de suite. C’est donc un peu comme un starter & stop d’une voiture. Vous êtes au feu rouge, tout de suite la voiture s’éteint. Vous appuyez sur l’accélérateur, donc là en l’occurrence le bouton déclencheur, la voiture, elle s’allume. Là, c’est pareil.

Donc, ce n’est pas vraiment gênant, vous n’avez pas besoin de switcher sur off puis de switcher sur on. Vous vous contentez d’utiliser le raccourci et il s’allume. Il y a un temps de latence d’une seconde, mais je ne pense pas qu’il vous fasse perdre beaucoup de photos. Donc voilà, c’est la fonction la plus importante.

Des mesures techniques

Je termine par une conclusion avec des données mesurées pour ceux que cela intéresse. La première chose à savoir, c’est d’amener des batteries autant que vous pouvez. De toute façon, votre hybride aura besoin de batterie. Si vous voulez le faire fonctionner de manière optimale, vous avez besoin de batterie. Si c’est trop cher, vous achetez des batteries Patona, des Maximal Power ou il y a une marque là, Wid Pro, quelque chose comme cela aussi qui n’est pas mal ?

En termes de consommation, votre batterie si vous ne l’éteignez pas, sachez qu’elle consomme 400 à 600 mA en permanence. Donc, le gain est énorme. Éteignez votre batterie. Le boost mode, c’est 150 à 200 mA ; le pre-autofocus 150 mA. Donc, vous voyez, ce sont des fonctions quand on a des batteries qui tournent à 1900 mA, si vous avez les meilleures batteries. Ce sont des fonctions qui consomment vraiment de la batterie.

Utilisez l’écran LCD à la place du viseur, cela vous fait consommer environ 40 mA. Évidemment, il y a des moments où quand vous êtes en fortes conditions de luminosité, vous avez besoin du viseur. Je ne vous dis pas de ne pas utiliser le viseur, c’est juste à savoir, quand vous êtes en train de gérer votre batterie.